Мачо теж плачуть

Відео: Дмитро Sмірноff «Анатомія спокушання, або Мачо теж плачуть»

Дивовижне місце аргентинська Патагонія - вона може розтопити чоловіче серце, не дивлячись на те, що на півдні Аргентини навіть льодовики не тануть. Наш автор Роман Тюляка відправився туди, щоб в розпал літа покататися на гірських лижах, а в результаті втратив спокій на цілий рік: виявилося, що цей край землі набагато ближче російської душі, ніж можна було уявити дивлячись на карту.

Мені до цих пір якось ніяково розповідати про справжні мотиви цього подорожі. Я не знаю, як пояснити нормальній людині, ким треба бути, щоб з Москви рвонути в липні, в розпал літа, до Патагонії, за 15 500 км, в саме південне місто на Землі, Ушуайю, де в цей час року - зими по пояс . Зазвичай з Аргентиною все навпаки. Сюди їдуть влітку, по-нашому - взимку. Дивитися водоспади Ігуасу, танцювати танго в Буенос-Айресі, на худий кінець - пити вино в Мендосі. А що я?! Поплентався на інший кінець світу, в саму паршиву для тутешніх місць погоду, минаючи водоспади, танго і вино, - знаєте, заради чого? Я збирався покататися на найпівденнішому гірськолижному курорті - Серро-Кастор, розташованому, як би дивно це не звучало, на Вогняної Землі. І покатався, але не це зараз мене гріє. Дивовижні місця і незвичайні люди - ось що я до сих пір згадую.

Відео: "Анатомія сооблазненія або мачо теж плачуть"ч.2

Ольга, Ель-Калафате

Зовсім скоро після прибуття до Аргентини багато чого стало залежати не від мене, а від моїх аргентинських друзів. І на шляху в Ушуайю з`явилася ще одна зупинка. На літаку, який, як маршрутка, сідає кожну годину посеред пампасов, щоб випустити одних і забрати інших пасажирів, я лечу з Буенос-Айреса в Ель-Калафате на зустріч з Ольгою. З російським гідом, якого незрозуміло яким вітром занесло в цю діру - крихітний містечко в Патагонії, звідки до Антарктиди ближче, ніж до аргентинської столиці. В ілюмінаторі Ель-Калафате, названий так на честь маленького куща з жовтими квітами і темно-синіми ягодами (різновид барбарису), який росте в Патагонії всюди, дійсно виглядає, як самотній кущ на грядці після дощу. Пучок тоненьких гілочок-вулиць, грона будиночків, розкиданих тут і там, і поруч - величезна бірюзового кольору «калюжа», озеро Лаго-Архентіно, які годують водами танучих льодовиків, чиї шматки дрейфують по ньому, немов білі лебеді. Російську Ольгу серед зустрічаючих дізнаюся ще здалеку, без всяких табличок - ось же вона, рідна, варто, немов бабуся, що чекає онука. Вона і справді вже бабуся - їй під шістдесят. У неї чоловік аргентинець, семеро дорослих дітей, які роз`їхалися по всій країні, і внуки. Цією наглої зустрічі зі співвітчизником Ольга рада ще більше, ніж я, ні бельмеса котрий розуміє іспанською і страждає від цього надзвичайно. Всю недовгу дорогу з аеропорту до міста вона дивиться на мене закоханими очима, напуває мате з власного термоса і дякує Діву Марію за щастя, яке на неї раптом звалилося в моєму образі. Навколо на тисячі кілометрів жодного російського, а ось треба ж було - з`явився! Взимку! Сам! З неба впав! Запиваючи нашу першу зустріч гарячим чаєм (ось-ось, здається, звідки-небудь і пиріжки з`являться), ми їдемо вже по Ель-Калафате, який якщо і не садово-дачне товариство, то вже точно якогось райцентру, що виник посеред заповідника. Будиночки і крамнички в один-два поверхи, маленькі фермерські вантажівки і коні, мружачи на сонці кішки-собаки по узбіччях, з берега рибалять мужики, в сотні метрів від них по коліно у воді пасуться рожеві фламінго. Ще далі, в озерній бірюзі - ці, лебеді ... Ну, айсберги тобто. А по той бік води - наскільки сягає око - гори в снігових шапках під синім небом в листкових різнокольорових хмарах. Така ось картина маслом. Дуже хотілося домалювати куди-небудь вишеньку ... Втім, цей сільський «пиріг» з пантелику збиває хіба що випадкових туристів на зразок мене. Для місцевих Ель-Калафате з часом перетворився на вельми ласий кусочек.Даром що тут своєї естансіей обзавелася і головна жінка в Аргентині - президент країни Крістіна Фернандес, перебудувати простеньке на вигляд ранчо в розкішний готель Los Sauces, що входить в мережу Small Luxury Hotels of the World . Перевалочний пункт для торговців шерстю, який до початку XX століття і селом-то складно було назвати, в 1937 році Ель-Калафате почали обживати далекоглядні вихідці з Буенос-Айреса, що передчували початок туристичного буму в зв`язку зі створенням національного парку Лас-Гласьярес, посеред якого і виявився в результаті містечко. Бум і правда трапився, але трохи пізніше, коли від Ель-Калафате проклали 78 км дороги до знаменитого льодовика Періто-Морено, величезним 30-кілометровим мовою сповзає з гір в Лаго-Архентіно, а ЮНЕСКО внесла до списку всесвітньої спадщини це нетануче диво природи площею 250 кв. км. Власне, зустріч з цим похилого віку (близько 30 тисяч років) гігантом і звела нас з Ольгою, яка поспішала розповісти всю правду і все небилиці про Періто-Морено, які зуміла перевести з іспанського на як би російську. «Як би» - тому що розмовляє російською Ольга, ніколи не бувала в Росії, трохи краще, ніж іноземець, а листом не володіє і зовсім. Коли я дізнався її історію, то мало не заплакав, але ж «Я плачу!» Було улюбленим виразом самої Ольги, до якого вона вдавалася щоразу, коли помилялася з відмінками-відмінами або не могла підібрати потрібне слово, а я чемно її поправляв або підказував. Я, до речі, таким чином, до більшої її радості і на благо майбутніх гостей з Росії, виправив весь російський підрядник Екськурсоводчеськоє тексту, вписаний латинськими літерами між іспанськими рядками. У ньому сказано, що льодовик Періто-Морено, впритул присуваючись до берега озера, виростає могутній фортечною стіною прямо перед носом у захопленої публіки, яка спостерігає за сніговою гігантом із спеціальних містків на самій кромці землі. Роззявивши рот, стою-дивлюся на нього і я. Розміри цієї штуковини поблизу не просто вражаючі, а страхітливі. Над водою стирчить тільки 80-метровий блакитний частокіл, ще 100 метрів якого приховані під водою. «Забір» цей тягнеться на п`ять кілом-тров. Двопалубний екскурсійний теплохід, що снують уздовж стіни льоду, в порівнянні з нею здається навіть не паперовим корабликом. У кращі (снігові) роки до грудня, коли в Аргентині починається літо, під тиском «задніх рядів» Періто-Морено викидає на берег крижані щупальця, утворюючи широченний міст-арку, за яким легко пройде весь наш парад Перемоги. Великим везінням вважається опинитися перед цією махиною влітку, в момент обвалення арки, але вражень достатньо і взимку, коли від фасаду льодовика відколюються величезні шматки і з оглушливим гуркотом падають у воду. Під бурхливі овації декількох рядів глядачів (у порівнянні з літнім сезоном туристів зараз тут небагато), аплодують черговий ефектно поринула в воду брилі льоду, ми з Ольгою піднімаємося по містках назад до машини. Я допивав її мате, а вона розповідає, як тут опинилася. Дід з бабою іммігрували до Аргентини відразу після революції, яку не прийняли категорично. У новому будинку в Буенос-Айресі не було нічого, що нагадувало б про батьківщину, дорослі перестали говорити рідною мовою, c російськими гостями спілкувалися пошепки на кухні. Так виросла мати Ольги, в тому ж дусі виховували і її саму. Потім вона вийшла заміж за аргентинця, вони виїхали з Буенос-Айреса, оселилися в Ель-Калафате, виростили і відпустили на всі чотири сторони своїх власних дітей. І тоді, в п`ятдесят, її раптом пробрало: Ольга затужила по які-знайомої їй батьківщині. При цьому вона не тільки не знала мови, але і взагалі не дуже уявляла собі, що таке Росія. Як будь-який іноземець, вона чула лише про матрьошки, кокошник, червону ікру і ведмедів. Проводжаючи мене на рейс в Ушуайю, вона сміялася крізь сльози і показувала фотографії домочадців і сусідів, цілують маленьку берестяну ляльку з російських казок, яку я подарував їй напередодні. А пошарпаний іспано-російський словник, який дочка надіслала їй кілька років тому з Буенос-Айреса і за яким вона вчила мову, притискала до грудей, як Біблію. Вона вже не сподівається коли-небудь з`їздити в Росію - каже, що дорого та й нема до кого. Але дуже сподівається, що знову до неї приїду я. Або хтось інший, з ким можна буде поговорити, посміятися і поплакати по-російськи. Сумно було нестерпно, як ніби їхав назавжди від рідної, справді, бабусі. І адже навіть рукою не помахати, літак - не поїзд ...

Відео: Мачо не плачуть. Дівчина блонда. випуск 08.09.2013

Гастон, Серро-Кастор

Пару років тому навесні (в листопаді по-нашому), коли я вирушав c Вогненної Землі в круїз по Антарктиді, з палуби корабля, пришвартованого в ушуайском порту, я прийняв за гірськолижний курорт Серро-Кастор просіку в лісі, здіймався над містом. Повернувшись сюди взимку, першим же ділом з`ясував, що це був ніякий не найпівденніший гірськолижний курорт на планеті, а так - кріселка над єдиною трасою в 200 метрів перепаду. Справжній же Серро-Кастор знаходиться в 26 км від Ушуайі, на узбіччі Панамериканського шосе, що починається на Алясці і закінчується на Вогняної Землі. Господаря цього курорту на краю світу особисто або заочно знають тут майже все. Уродженець Ушуайі відомий гірськолижник Гастон Бегю, вдосталь накатавшись на кращих курортах світу, пішов у 1996-му з великого спорту, щоб послужити батьківщині. У 1998 році батько Гастона вибив собі гірський шматочок Вогняної Землі, який з нуля освоював і розвивав разом з сином. Десять років по тому найсучасніший і молодий гірськолижний курорт Аргентини, благополучно справивши перший великий ювілей, нарахував близько п`яти мільйонів доларів чистого прибутку. Начебто не-погано для самого краю Землі! Для Гастона це не просто бізнес, а улюблене дітище, за яке не соромно ні перед своїми, ні перед приїжджими. Не без втручання аргентинських друзів, я мав задоволення півдня провести на схилі разом з господарем і керуючим в одному флаконі. І з усією відповідальністю заявляю, що з Серро-Кастора він зробив відмінний курорт в кращих європейських традиціях. У мініатюрі. Тут всього двадцять три траси (або 24 км спусків), вісім підйомників, два прокату, шість ресторанів, тільки п`ятнадцять апартаментів в Castor Ski Lodge, та й гора всього цього під стать: найвища точка - 1057 метрів. Правда, база розташована на 195 метрах і перепад висот виходить зовсім не маленький. Поки ми піднімаємося на кріселці, Гастон з гордістю розповідає, що цього схилу компактних розмірів цілком достатньо для проведення кубкових перегонів і тренувальних зборів кращих гірськолижних команд. У Серро-Кастор європейським влітку приїжджають за снігом збірні Італії, швейцарії, Австрії та багатьох інших країн. І їх, в общем-то, можна зрозуміти. Тут найдовший гірськолижний сезон в Південній Америці - чотири місяці повноцінної зими починаючи з червня. Хороший і надійний сніговий покрив, завдяки мізерним, але регулярним осідань.

І звичайно, великою перевагою як для профі, так і для нас, простих смертних, є те, що керує курортом людина, яка вміє підкорювати сніг, а значить, тут відмінно підготовлені і розмічені траси. «Господарський почерк» дізнаюся і за профілем трас: Гастон спеціально обирав і проектував курорт так, щоб вся зона катання в цілому мала спортивний ухил. Найдовші і цікаві траси - складні, «чорні». Пройти на одному диханні весь схил, від верху до низу, по одній з них - це і гарна навантаження, і велике задоволення. Організацією трас, рельєфом, лісом по самий пояс гірського масиву, та й усім своїм зовнішнім виглядом Серро-Кастор нагадує норвезькі курорти. Трохи не вписується хіба що безглузда пропускна система на підйомники. Скіпасс тут перевіряють, що називається, вручну. Спеціальні співробітники на всіх станціях весь день «мацають» вас очима в пошуках бовтається десь паперового абонемента. З іншого боку, ввечері по ньому ж, забутого і звисає з ременя збоку або ззаду, в якомусь барі чи ресторані Ушуайі в вас розпізнає однодумця балакучий житель Буенос-Айреса, втомлений від дружини і галдящіх дітей. І зав`яжеться між вами розмова. Спочатку про горах, потім про жінок, дітей і кінці або початку світла ... Як якби сиділи ви з приятелем на дачній кухні в суботу ввечері, потягували пиво і час від часу обмінювалися б тостами один за одного: «Сеньйор!» - «Сеньйор! ». До речі, саме це «сеньйор», нагадувала про мовний бар`єр, приводило мене до тями щоразу, коли я хотів було розчулитися і поділитися чимось захопленим або сокровенним з яким-небудь приємним людиною. Мені тільки раз вдалося це зробити - на рідному для мене мовою. Відлітаючи, я написав Ользі: «Їду додому. І плачу! »Тому що і Ушуайя, і Вогняна Земля, і вся Аргентина - місце незвичайне і без всякого Серро-Кастора. Їхати сюди тільки заради нього, звичайно ж, не варто. Як і заради кінця світу, на всі лади розтиражованого сувенірними крамницями, магазинами і ресторанами Ушуайі. Варто трохи копнути вглиб історії останнього на шляху до Антарктиди міста Нового Світу - і розумієш, що для багатьох все це було початком, а не кінцем. Для мене самого саме тут почалося знайомство з Аргентиною, два роки по тому що продовжилося таким ось дивним турне. І, як і тоді, ще не виїхавши, я вже знову хотів повернутися в початок і прожити всі ці чудові моменти знову.

Гірськолижний курорт Cезон триває з червня по жовтень. Середня температура взимку - від +5 оС до -51оС. Як дістатися Спочатку треба летіти в Буенос-Айрес. З Москви до столиці Аргентини з однією посадкою літають Iberia, Lufthansa, Air France. Час в дорозі - від 18 годин без урахування стиковки. Ціна квитка в обидва кінці - від 50 тис. Рублів. З Буенос-Айреса до Ушуайі виконує рейси Aerolineas Argentinas (3,5 години в дорозі, квиток в обидва боки - від $ 400). Готелі рівня 4-5 * організують взимку для своїх постояльців щоденний трансфер до Серро-Кастора.

Де зупинитися У готелі Las Hayas 5 *, розташованому в реліктовому лісі над Ушуайя, з приголомшливим видом на місто, бухту і протоку Бігль. Стандартний номер зі сніданком - від $ 245 в добу. lashayashotel.comЦени скіпасс на 1/6 днів - $ 48/240. Прокат лижного комплекту - $ 19/96 за 1/6 днів.

Сайти turismo.gov.ar tierradelfuego.org.ar cerrocastor.com

Автор статті: Роман Тюляка