Аргентина без танго

(1 голос)

Аргентина без танго

Коли з волі журналістської долі я вперше опинився в Аргентині, то подумав: доведеться всьому вчитися заново. По першому погляду в цій країні, розташованій в протилежному кінці світу, все інакше. Але це враження оманливе. В кінцевому рахунку, на всіх широтах відсоток поганих і хороших людей приблизно однаковий. Погані не дадуть нормально жити ні вдома, ні на чужині. Хороші - прийдуть на допомогу і пояснять. А головне, допоможуть побачити незнайому країну їх очима. Так вийшло і зі мною. Чим більше я дізнавався Аргентину, тим більше в неї закохувався.

Все є в гарній країні Аргентині. Перше, що спадає на думку, звичайно ж, знамените танго, яке аргентинці з повним правом вважають своїм внеском у світову цивілізацію. Але і без танго є на що подивитися, чому здивуватися. Тисячі кілометрів атлантичних пляжів, чудові гірські озера біля підніжжя Анд, льодовики на півдні і джунглі на півночі. Всього не перерахуєш.

Одне погано - добиратися до цих красот доводиться вже дуже довго. Занадто велика Аргентина: серед держав Латинської Америки вона за площею (2,8 мільйона квадратних кілометрів) поступається лише Бразилії. Так що треба вибирати - або плати за квиток на літак, або день, а то і два сиди за бубликом, перш ніж доберешся до чергового дива природи.

Жителям Буенос-Айреса, люблячим спілкуватися з природою (а в столиці і в її передмістях проживає 12 мільйонів чоловік з 37-мільйонного населення Аргентини), доводиться трохи легше, ніж іншим: провінція Буенос-Айрес своїм правим боком впирається в океан, а сама столиця стоїть на березі величезного гирла річки Ла-Плата, що впадає в Атлантику. Однак це ще не привід для радості. Купатися можна далеко не скрізь. Для того щоб дістатися до нормальної океанської води, яку замутнено хвилі Ла-Плати кольору кави з молоком, треба проїхати більше 300 кілометрів на південь. А краще - все 400. Тоді можна спокійно плавати. З грудня по березень. Потім стане занадто холодно - відчувається подих сусідній Антарктиди.

І не тільки дихання. Білий континент частенько нагадує про себе більш предметно. Всього в 400 кілометрах на південь від Буенос-Айреса я якось раптом помітив, що плаваю не один, а в компанії з пінгвіном. На поверхні води він нічим не відрізняється від звичайної птиці до тієї пори, поки не продемонструє «крила», які давно перетворилися на плавці. На берег запросто може вилізти і тюлень. А набравшись терпіння і проїхавши південним маршрутом ще 1-1,5 тисячі кілометрів, я зустрічав їх вже на кожному кроці.

Подекуди біля берега граються кити, полюють косатки. Я на власні очі бачив, як на півдні Аргентини один з цих морських хижаків у неймовірному стрибку схопив на березі зазівався тюленя. Хто не вірить - заради бога. Але є прекрасні фотографії надводної полювання косаток. Людей вони не чіпають, але зграєю можуть завалити і величезного кита.

У межах провінції Буенос-Айрес можна зайнятися і річковий риболовлею. Риби, до речі, чимало. Але, знову ж таки, треба від`їхати від столиці кілометрів 130. І влаштуватися де-небудь в гаю на березі. На сонці європейцеві краще не перебувати, навіть взимку, - згориш за 15 хвилин. Так що необхідним атрибутом місцевої риболовлі, крім вудки, є сорочка з довгим рукавом, головний убір і темні окуляри. Причому навіть з такою екіпіровкою ризикуєш повернутися додому з обгорілими кистями рук.

Аргентинці в цілому - спокійний, доброзичливий народ. Але щоб не виглядати білою вороною, треба враховувати особливості місцевого менталітету. "Вітання! Як справи? »- запитає вас аргентинець при зустрічі. Правильна відповідь варіантів не має: «Привіт! Все добре". І в підтвердження - широка посмішка. А я якось мав необережність відповісти на російський манер: «Так собі». Треба було бачити, як переполошився мій аргентинський знайомий! Він відразу ж став засипати мене питаннями, що зі мною сталося і чи не може він допомогти? Ледве його заспокоїв.

Аргентина без танго

«Все добре» тут говорять цілком щиро, що, звичайно, не означає, що аргентинці - суцільно пестуни удачі. Просто вони не вважають за можливе докучати співрозмовнику допитливим аналізом своїх особистих проблем. Привітання адресуються не тільки знайомим. Вітаються з таксистом, продавцем в магазині, касиром при оплаті комунальних рахунків. І посміхаються. У відповідь - порція променистих усмішок. Жити від цього, до речі, набагато веселіше.

Хамство в громадських місцях практично виключено. На людини, що намагається «качати права», дивляться, як на душевнохворого. Ну, а з хворого що взяти? Його терпляче вислуховують і привітно посміхаються. І ось вже запланований скандал помер, не народившись. Адже для конфлікту потрібні, як мінімум, дві сторони.

В уїк-енд всю ніч до ранку звучить музика. Досить голосно, але так, щоб не бити по вухах. Адже поруч можуть виявитися люди, які з якоїсь причини в цей момент не схильні слухати музику і веселитися. У провінції з настанням темряви взагалі все затихає. А ось Буенос-Айрес живе за своїм розпорядком. В ніч з п`ятниці на суботу я не раз потрапляв на машині в пробку перед світанком. В інших країнах у цей час переважна більшість давно спить. А тут тільки починають гуляти. В дискотеках у вихідні дні танцювати, як правило, починають не раніше другої ночі, намагаючись при цьому знову ж таки не заважати тим, хто відпочиває. Незрозуміло як, але у аргентинців це виходить.

Ось замальовка з натури - мікрокартіна моралі. Зайшов я якось в простенький ресторанчик, де можна їсти скільки завгодно за фіксовану, вельми помірну плату (шведський стіл з латиноамериканським колоритом). Голодним піти неможливо. У завдання офіціанта входить тільки прийняти замовлення на напої і десерт. Решта накладайте на тарілку самі - скільки влізе і скільки завгодно раз. Того вечора за одним із столиків сидів відомий всій Аргентині колишній воротар одного з найтитулованіших клубів «Бока Хуніорс» колумбієць Оскар Кордова. У Буенос-Айресі у нього квартира. З усього відчувалося, що публіка була страшно рада бачити давно не з`являвся кумира, який грав якийсь час в Європі. Але поки він не закінчив їжі, до нього ніхто не підійшов.

Наситившись, Кордова направляється до групи офіціантів і фотографується з кожним з них окремо. Відклацати кадрів двадцять. Потім до нього підходять відвідувачі-вболівальники «Боки» і просять автографи. Оскар з посмішкою роздає їх усім бажаючим - без жодного винятку. Ця церемонія займає ще хвилин 10. Ніхто не поспішає, що не товпиться. Люди вкрай тактовно ставляться до особистого життя зірки. А зірка, в свою чергу, прекрасно знає, як вести себе на публіці, - без натяку на зірковість.

Що стосується тутешньої їжі, то про неї можна говорити годинами. Це окрема тема зі своїм відпрацьованим етикетом, особливо в Буенос-Айресі. Столична життя, як уже було сказано, має явно виражений нічний акцент. Більшість об`єктів громадського харчування працюють по залізному графіком: вдень з 12.00 до 15.30- ввечері - з 20.00 до 24.00. Реально ж народ розходиться після години ночі. Протягом усього дня працюють численні кафе, де можна нашвидкуруч перекусити і випити чашечку кави. Але вони не береться до уваги - це забігайлівки. Серйозно є прийнято на «режимних» об`єктах - в вказане вище час.

Є, правда, і такі заклади, де постійних клієнтів, якщо вже закортить, зустрінуть як рідних і поза графіком. Скажімо, в 5-6 вечора. Заклад готується до нічну зміну, але вам з поваги що-небудь швиденько збагнуть. Але треба бути готовим і до здивованим питань всіх, хто зайде в ресторан. Це можуть бути родичі, або ділові партнери господарів, які в цей час приходять у своїх справах, а не для того, щоб поїсти. Максимум - кава, спиртне днем виключено.



Аргентина без танго

Якось я був застигнутий в цей невизначений годину за їжею. «Що сталося, - стривожено запитав мене знайомий, - якщо ти їси в цей час?» Мій нехитрий відповідь - «Їсти захотілося» - викликав подив: «А ввечері що будеш робити?». Графік встановлений з незапам`ятних часів і змінам не підлягає.

З 20.00 харчуються в основному люди старшого віку. Молодь підтягується багато пізніше. Одного разу я вирішив відсвяткувати свій день народження, запросивши дюжину друзів в ресторан. Господар довго не міг збагнути, чому торжество повинно початися саме в 8 вечора. Справа була в січні - розпал літа в Південній півкулі. «Дорогий, то виконай хоч якісь пристойності, - сказав він.

- Нехай народ почне підтягуватися на початку десятого, тоді хоч темніти почне ».

Всі відмовки, що є на ніч шкідливо, викликають посмішку. Саме в таку пору і слід починати, в іншому випадку це зовсім не їжа. Забігти в ресторанчик - уточню, зовсім не в нічний клуб! - десь о 0.30 і зависнути там на годинку в Буенос-Айресі - свята справа.

Кулінарну тему хотів би завершити головною складовою. Для аргентинців це - м`ясо. Свою яловичину вони небезпідставно вважають найкращою в світі. І туристи просто зобов`язані в цьому переконатися. Насолодившись танго, вони накидаються на м`ясо. Спеціалізовані ресторани знаходяться на кожному розі. М`ясо готують на Паррілья - залізної решітці, під якою тліє вугілля. Або тушу, наприклад, козеняти, розріжуть уздовж і розтягнуть на кілках біля багаття.

Відео: Планета без забобонів. Аргентина. Буенос-Айрес. танго

Однак досить скоро я переконався, що в закладах для туристів не скуштуєш саме того блюда, яким славиться Аргентина. Так, м`ясо гарне, і приготовлено воно чудово, - вирішить будь-який побував тут європеєць. Але у місцевих гурманів є свої, давно уподобані місця, яких не знайдеш на туристських стежках. Мені пощастило, і через якісь півроку після приїзду знайомий абориген довірливо повідомив, де готують і їдять справжнісіньке аргентинське м`ясо.

Заховані від очей непосвячених заклад перебував не в столиці, а кілометрів за 30 від неї. Це, однак, не заважає знавцям регулярно відвідувати його. У вихідні дні їх наїжджає стільки, що чекати вільного столика деколи доводиться добрий час. Ось там-то я і покуштував предмет національного культу. Над м`ясом в закладі чаклують справжні чарівники. Готується воно з дотриманням всіх тонкощів. У власника такого ресторану обов`язково є свій випас, на якому щипає травичку його особиста стадо. Мало того, навіть бійня у нього своя. Хтось має ж зберігати традиції! Є й інші секрети. Тільки хто їх видасть?

В Аргентині, історія якої як самостійної держави починається з 1810 року, можна почути дивовижні розповіді про минуле - далекому і не дуже. Які з них мають реальну основу, а які відносяться до розряду міфів і легенд, розібратися дуже складно. Перебуваючи у відмінному настрої після декількох шматків чудового м`яса і пляшки прекрасного тутешнього вина, один мій випадковий співтрапезник розповів таку історію.

- Прадід моєї дружини, - почав він здалеку, - приїхав до Аргентини з Італії десь року 1874-м. Подивившись на Буенос-Айрес, він вирішив, що в столиці живе вже дуже зарозуміла публіка. А величезні території ніхто і не думає заселяти. І він відправився освоювати безкраї простори пампи. На ті часи

Відео: Argentine tango. "Gallo Ciego". Fernando Gracia and Sol Cerquides with "Solo Tango" orquesta. Танго.

- за тридев`ять земель від столиці, а точніше - кілометрів за тисячу. Приходить до провінційного начальнику і каже, що хоче купити 500 тисяч гектарів землі. Так-так, я не обмовився, саме стільки. Місцевий бос дивиться на нього, як на божевільного: «Навіщо ж купувати, якщо вона і так пустує?». Але італійцеві були потрібні документи. Він з Європи нещодавно і розуміє, що цивілізація скоро дійде і до віддалених куточків його нової батьківщини. І землю йому продали за якісь смішні гроші, виправивши при цьому всі необхідні папери.

Ну а недбайливі нащадки італійця, як я дізнався, з покоління в покоління розпродавали спадкові землі. Зараз залишилися нещасні 1600 гектарів. Але до сих пір там пасеться стільки рогатої худоби, що їх забій годує двох останніх прямих спадкоємців. Вони люблять кілька місяців в році пожити в Європі. Решту часу проводять у величезній квартирі в центрі Буенос-Айреса. Зрідка навідуються в маєтку - подивитися, що й до чого. Про перевірку й мови немає. Скільки б не крав у відсутність господарів керуючий, все розікрасти неможливо. Точного числа худоби все одно ніхто не знає. Десятком більше, десятком менше ...

Всі землі навколо - «міні-латифундії» скупили великі агрофірми, в яких переважає іноземний капітал. Хочуть купити і її. Пропонують 4 мільйони доларів. Але «латифундисти» - ні в яку. Їм і так прекрасно живеться. Всі давно налагоджено. А мільйони - справа клопітка, їх треба кудись вкладати. Як це робити, вони не знають і не збираються дізнаватися. Краще через день проводити вечір в хороших столичних ресторанах - кошти дозволяють. Або продовжити вивчення Європи.

Є в місцеві звичаї і щось таке, до чого неможливо звикнути - масове захоплення пластичною хірургією. Зовсім юні дівчата мріють обзавестися фігурою зрілої жінки, а ті, в свою чергу, знайти форми дівчини-підлітка.

З одного боку, пластичні хірурги задоволені напливом пацієнток - від цього безпосередньо залежать їхні доходи. Але, з іншого - їх насторожує повальне прагнення жінок, у всякому разі, з числа тих, хто може собі це дозволити, змінити за допомогою скальпеля природну зовнішність. Число 15-річних аргентинок, готових піти на складну операцію, щорічно збільшується в рази. Причому в клініки звертаються в основному не кандидати в супермоделі, а звичайні школярки, супроводжувані батьками. Поднапрягшісь, ще можна зрозуміти, коли в 10-12 років капловухої дівчині роблять операцію, щоб в класі її дражнили «слонихою». Але прагнення в 15-16 років, не чекаючи природного розвитку подій, у що б то не стало збільшити свій бюст - осягнути складніше ...

У зрілих і, здавалося б, більш свідомих дам інший бзік - виглядати якомога молодше. Тієї ж мети можна досягти, займаючись оздоровчою гімнастикою, фітнесом, але це - справа довга. І більшість воліють звертатися до хірургів. Трапляється, що мати і дочка разом приходять в клініку, щоб «наростити» ... губи. А потім черга доходить і до інших частин тіла. Відповідно змінюється і гардероб, теж піддається віковій корекції.

Втеча від віку, що я не раз спостерігав, спотворює і перестиглих ведучих популярних шоу-програм на телебаченні. Ризиковано коротка спідниця і юнацька блузка укупі з силіконовими губами і бюстом виглядають, вже хай мене пробачать милі дами, жахливо. Однак тутешній ідеал краси, схоже, устоявся, і відійти від нього не так просто - мода!

Втім, я вторгся в занадто делікатну сферу. Звернуся краще до справ більш заземленим. У прямому сенсі цього слова - до дорожнього транспорту.

Щоб утримувати в Аргентині машину, потрібно знання багатьох тонкощів. Інакше - біда. У місцевому автосервісі чимало прекрасних фахівців своєї справи, і техніка у них що треба. Зробити вони можуть все, причому вельми оперативно. Але тільки не треба ломитися в першу-ліпшу автомайстерню, щоб замінити масло або зробити якусь іншу нескладну операцію. Залишити в ній машину і піти майже напевно буде означати, що в обумовлений термін роботу не виконають. Мало того, в результаті не буде зроблено майже нічого, але гроші здеруть такі, як ніби тутешні умільці розібрали і заново зібрали весь автомобіль. Кращий варіант - особиста присутність під час маніпуляцій з вашою машиною.

Аргентинці - такі ж латинос, як і інші їхні побратими по континенту. «Маньяна», що означає «завтра», тут найпоширеніший термін, який не має ніякого відношення до реального часу. Ось наочний приклад.

У салоні мого «шевроле» якось перестала світитися індикація годин - перегоріла малюсінька лампочка. Я поїхав на фірмовий сервіс з величезним складом запчастин. Майстер запропонував залишити машину і повернутися за нею завтра. Тоді я при ньому ж нігтем підчепив годинник, вбудовані в панель управління, і вийняв згадану лампочку. «Брат, - благав я, - відшукай таку ж на складі». Знайшлася вона миттєво, і я тут же встановив її. Природне запитання, скільки лампочка коштує, поставив майстра в глухий кут. «Їдьте, сеньйор, - сказав він після певних роздумів, - і забудьте про гроші. У нас такого барахла навалом, а руки ви самі доклали ». Ясно, що дорогу в цей сервіс я постарався забути.

Куди ж звертатися в разі неполадок? Треба відшукати надійні «точки». А зробити це можна тільки за допомогою аргентинських друзів. Без рекомендацій «від Маріо» або «від Педро» годі й намагатися звертатися до авто майстрам. «Маріо (Педро) рекомендував саме вас, проблема така-то», - ось ключова фраза, яку необхідно вимовити після привітання. «Ну раз така справа, то все що завгодно в найстисліші терміни», - відповідають зазвичай аргентинці, пристрасть як люблять, коли їх хвалять.

Маріо, до речі, персонаж не вигаданий. У нього майстерня в ближньому передмісті Буенос-Айреса, що спеціалізується на підвісці автомобіля. Коли треба зробити схід-розвал або отбалансировать колеса, досить одного дзвінка. Буде призначено точний час, зручний і вам і йому. У майстерні висить плакат: «Всякому інструменту - своє місце, всякий інструмент - для певної роботи». Чистота така, що при бажанні їсти можна прямо на підлозі. Працюють там швидко і надійно. Заодно перевірять гальма, передню підвіску, все те, що може вплинути на безпеку в дорозі. Гроші візьмуть тільки за те, що реально зроблено.

Природно, що подібний підхід нічого крім поваги викликати не може. Нехлюїв в Аргентині в середньому не більше і не менше, ніж в будь-якій іншій країні. Просто потрібно обходити їх стороною, а розраховувати на таких, як Маріо. Вони працюють у всіх сферах, треба тільки їх знайти.

Окрема розмова - манера поведінки на проїжджій частині. Рухаючись по вулиці, раз у раз чуєш двічі повторений характерний стукіт. Це означає, що житель Буенос-Айреса тільки що припаркував машину біля тротуару між двох інших. В результаті бампери всіх трьох прикрасились свіжими подряпинами. Таку картину я спостерігаю за день багато разів. Російський автомобіліст втратив би дар мови, побачивши, як його залізного коня безжально таранять тільки тому, що без стусана в бампер пакуватися тут багато хто не вміють.

Пластикові бампери від цього часто розколюються і просідають. Однак тутешній водій, розштовхавши сусідні машини, спокійно піде по своїх справах, не звертаючи уваги на те, що у що стоїть ззаду або попереду авто бампер залишився висіти «на чесному слові». Якщо ж в постраждалій машині хтось сидить, винуватець привітно помахає рукою: «Вибач, старий, з ким не буває». На особистому досвіді я переконався: боротися з цим марно.

За статистикою, проїздів на червоне світло відбувається в Буенос-Айресі близько 20 мільйонів в місяць. Грубо на червоний майже ніхто не ломиться. Але ось проскочити перехрестя через мить після того, як спалахнуло заборонний сигнал, або рвонути з місця, коли йому залишається горіти ще пару секунд, - це в порядку речей. Так само, як кинути машину на пішохідному переході або припаркуватися в другому правому ряду.

Про те, щоб автобус встав на зупинці біля краю проїзної частини, не доводиться й мріяти. Велосипедисти їдуть в будь-якому напрямку, вважаючи, мабуть, що сидять в бронетранспортері. Мотоциклісти вважають немодним надягати шоломи. Зате серед пішоходів дуже модно, в очікуванні зеленого світла, поговорити про життя, невимушено зійшовши з тротуару на дорогу. Поїздивши по вулицях аргентинської столиці пару років, я забув, навіщо потрібні вогні повороту. Проте до всього цього звикаєш. Просто треба ввести поправку на тутешні звичаї. І керувати машиною, постійно пам`ятаючи, що йде попереду автобус може в будь-який момент зупинитися посеред дороги, велосипедист - помчати на тебе в лоб проти руху, а пішоходи за рогом - мирно розмовляти на проїжджій частині.

За такі дрібниці тут ніхто нікого ніколи не штрафує. Дорожньої поліції, як такої, немає. Машину все водять, як вміють, і ставляться до цього абсолютно спокійно. При всьому при тому їзда в Буенос-Айресі має, в порівнянні з деякими іншими містами, в тому числі з Москвою, цілий ряд незаперечних переваг. Хороші автомобілі є, але в них не побачиш крутих хлопців з огидними замашками. Передбачається, що дорогою машиною управляє поважний громадянин, якому соціальний статус не дозволяє гнати стрімголов і підрізати всіх підряд. Немає тут і номерів-всюдиходів. Чи не б`ють по вухах ревуни, встановлені на спецмашинах різних слуг народу. Сирену в разі потреби включає тільки «швидка», і їй, до речі, негайно звільняють дорогу.

На закінчення ще кілька слів про столицю Аргентини. Її іноді називають Парижем Латинської Америки (до речі, порахувати б, скільки таких «Париж» розкидано по світу). Деякі квартали в центрі дійсно нагадують Париж. Але поруч я знайшов «маленький Мадрид». А через 15 хвилин опинився в «Римі». До речі, варто нагадати, що на самому початку XX століття більшість населення столиці говорило по-італійськи. Іспанці опинилися в меншості.

Загалом, домінують тут європейці. Хоча чи можна вважати європейцем за менталітетом людини, змінює колесо у реактивного лайнера, якому треба через 5 хвилин вилітати в Ріо-де-Жанейро? Три години польоту, між іншим. Пасажири вже піднімаються в салон, а браві хлопці в уніформі на їхніх очах незворушно знімають колесо передньої стійки шасі і на його місце ставлять нове. Тільки не подумайте, що рейс через це затримали.

На березі широченной Ла-Плати було б нічого робити, якби люди не побудували там це чудове місто. Поточна в океан каламутна вода, в яку немає ніякого бажання зануритися. Рівна, як стіл, місцевість. Одним словом, туга. Але ось приїхали з Європи в пошуках кращого життя іммігранти і створили цей шедевр архітектури, де в кожному сквері - по кілька пам`ятників. За всім цим не помічаєш похмурого ландшафту. Через кожні три метри - кафе або ресторан. Практично кругом нагодують якщо не смачно, то більш ніж ситно. Офіціант може бути тупуватий, але в моторності або природного люб`язності йому відмовити не можна.

Справжніх друзів в Аргентині, як і всюди, знайти складно. Таких, що не здадуть, не підведуть, поспішать на допомогу. Вони у мене тут є, і саме ці люди, як я вже зазначав на самому початку, допомогли мені зрозуміти і полюбити ще недавно чужу країну. З усіма її позитивними рисами й недоліками. Завдяки їм я ціную гарне ще більше, а погане сприймаю якщо не терпимо, то, у всякому разі, з розумінням. Так само, як на батьківщині.

Павло Кузнєцов

Поділися в соц. мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
По темі: