Сафарі в кенії

Програма була така: два Кенон, режисер в якості режисера і оператора, я в якості сценариста і голови, що говорить, десятиденний сафарі-марафон Самбуру-Накуру-Масаї-мара-Амбосели-Цаво- вест, і потім ще 10 днів в Ватаму, на океан .

Всі замовили і забронювали звідси, щоб просто прилетіти і завантажитися, а не шарашіт зі штативами вулицями в пошуках, де жити і куди їхати. Хоча якщо летіти без нічого, то можна і так. Контор по організації сафарі в Найробі і Момбасі більш ніж дофіга, і на місці зазвичай виходить дешевше. Хоча не набагато. Дорога історія, її не крути. Абсолютний ціновий рекорд поставив мій друг Ваня Квасов, утрамбувавши вуличну контору до 95ті баксів за день сафарі. Але не прайват, а в загальному сафарійніке, і без ночівлі. В середньому ж це починається від півтори сотні доларів в день - і далі до нескінченності. Головне, що в Кенії знають про білої людини - по суті це просто великий мішок з грошима.

Але це добре, мішок і мішок. Є речі й гірше.

Прилітає в Кенії - а там Найробі. Найробі знаменитий тим, що робити в ньому абсолютно нічого. Хіба що сходити в приміський нацпарчок погодувати жирафа і попсувати носорога за холку. Готель Буш енд кемп, де ми відвисали перші адаптивні добу і чекали сафарійнік, якраз поруч з цим нацпарку, так що сходили, погодували, пошарпали. Хороший жираф, хороший носоріг, що. Але більше - абсолютно нічого. Ну, можна ще в пробці постояти. І подивитися на другі за розмахом нетрі в Африці.

По можливості намагайтеся уникати Найробі

і відразу валіть звідти, наприклад, в Масаї-Мара, куди літають літаки, або в р-н гори Кенія, звідки близько до північних нацпарков.

Вранці приїхав сафарійні мінібас з гід-драйвером Хашимом за штурвалом і повіз нас на північ в перший нацпарк, в Самбуру. Сам Хашим з Момбаси, з океану. Моторний такої. Все повторює по три рази: «У Самбуру приїдемо о другій годині. В дві години. У Самбуру ми приїдемо о другій годині. І буде ланч. Ланч. Ланч ». Мені нормально, тому що кенійський англійська я іноді ось як раз тільки з третього разу. А режисер спочатку дуже страждав. Але потім звик і навіть втягнувся. І під кінець ми вже самі за Хашимом повторювали:
Х: - До Малінді залишилося 60 кілометрів.
З: - 60 кілометрів.
Ж: - 60 кілометрів. Щось багато.
З: - 60 кілометрів багато, так.
Х: - Зате 60 кілометрів - і Малінді.

Загалом, хороший виявився мужик Хашим. У турист-шоп, правда, завіз один раз, але миттю все про нас зрозумів і більше не намагався. Водив добре, допомагав в знімальних шуканнях як локейшн-скаут, відмазував від рейнджерів (туристам без спецліцензії не можна виходити з машини на території нацпарку, тому що типу небезпечно, але нам було треба, не дивлячись), і взагалі був молоток. І, головне, говорив з кожним днем все менше, так що під кінець навіть зовсім і не набрид. Для платного одного на десять днів це якість - безцінне.

А ось тут режисер слухає Хашімови по три рази в перший раз - і обличчя його як би говорить.

Їдемо на північ від Найробі, повз білого ікла гори Кенія (- Бачите, нагорі сніг! Сніг! - Хашим, а ти коли-небудь чіпав сніг? - Неет ... Ні. Ні, ніколи!) В сторону ефіопської і суданської кордонів. Сухо, пилова, безлюдно, народ живе бідний і не особливо милостивий. Якщо зупинитися, машину обліплюють худі громадяни з бігаючими очима і пхають у вікна бісерні браслети, одночасно дуже жалісно і дуже агресивно. Віддалік махають діти, і погляд у них зовсім не дитячий. У Кенії діти всюди махають, але всюди якось весело і просто так. А тут - ні.

- Сомаліан піпл, сомаліан - то чи пояснює, чи то вибачається Хашим.
Відірвавшись від кенійських сомалійців, звертаємо з траси, пиломості по грунтовці - і в`їжджаємо в наш перший нацпарк. Ось, здається, ворота посеред напівпустелі, ну що за ними може змінитися. А ось ти диви. Усе.
За воротами Самбуру починається те, що ми читали і дивилися про Африку, щоб почати про неї мріяти. Жовто-помаранчева савана, зелений буш, чорні зонтичні акації, блакитні гори на горизонті. Жираф варто прямо ось він. Дивиться. Страус теж ось він. Це, каже Хашим, сомаліан обстригти.
- Бачите, ноги і шия чорні. Якщо африканський страус, то ноги і шия рожеві. А цей - сомаліан.
Сомаліан страус, на відміну від сомаліан піпл, виглядає абсолютно задоволеним життям. У кущах щулились вухами найніжнішої краси газелі з довгими шиями і очима.
- Газель Гранта! - кричу я радісно.
- Неет, це джеренук, жираф-газель: у неї шия майже як у жирафа, і вона встає на задні ноги і їсть верхні гілки, як жираф, тому жираф-газель.
Аа, джеренук, джеренук, так ось він який! Під кущами ходять крихітні дик-дики, найменша африканська антилопа. Вічне Бембі. З ними все просто. Але далі стоять ще якісь принади з рогами.
- Газель Томпсона!
- Хер там, мем, каже жорстокий Хашим, це як раз газель Гранта. У газелі Томпсона - смужка ось тут.
Мені соромно, але не настільки, щоб при вигляді черговий козули не почати:
- А це газі ...
- Це антилопа імпала. Імпала. У неї роги ось такі. У газелей не такі, немає, немає. А це антилопа антилопа.
В голові вже страшна каша з антилоп і газелей, але це пройде. Їдемо в найдальший відшибі Самбуру, і захват щось все росте і росте. Долина річки. Чисте Лімпопо. Веселі гіллясті пальми, вогненна заплава в зеленій галявині. Посеред мілини варто марабу і лежить крокодил. І бегемоти в річці як кабачки, говорять Хо-хо-хо.

А потім раз - і прямо на дорозі валяється хороша придатна левиця. А в кущах за вікном ще парочка, самка з молодим безвусим самцем. У Самбуру левів мало, але все ж знайшлися, щоб нас зустріти. Лежать, мружаться і так їм добре. Хашим триразово шепоче: «У них медовий місяць» і «Ось ви везучі!». Везучі ми, а медовий місяць у них. Ок.

А потім доїхали до нашого лоджа. На березі річки з бегемотами, у самого підніжжя бузкових гір. І це був контрольний в голову. Ін зе миддл оф ноувере коштує такий Хілтон імені Лівінгстона. Маленькі, але п`ятизіркові бунгало, ліловий негр вам подає манто, біля басейну чинно грають верветка. Я чула, що в хороших кенійських лоджах зовсім охреніли, але все одно не була готова. Навіть режисер, який всюди був і все бачив, не був готовий, тому ходив і вибачався: ну це вже, звичайно, зайве, але я зовсім не очікував ... І, головне, крім нас - нікого. Тільки на обіді з`явилося сімейство датчан і тут же знову зникло. А після обіду, такого ж непристойно офігенна, як і всі тут інше, ми поїхали на вечірній геймдрайв. І на ньому все було так, що режисер в якийсь момент сказав:
- Мені здається, краще вже не буде.

І дві мене речі вразили. Як можна в одну фразу вмістити весь відпущений людині запас захоплення і песимізму одночасно. І - в перший раз в Африці, в перший день першого сафарі, звідки він це знав. Краще, ніж в Самбуру, і правда не було ніде.

У Кенії є газелі Гранта і газелі Томпсона. Гранта побільше і солідніше. А Томпсона - зовсім дрібниця, яку жеруть навіть шакали. Менше газелі Томпсона тільки антилопа дікдік, але це взагалі якийсь тойтер`єр.

Ще в Кенії є водоспад Томпсона. Хашим завіз нас туди по дорозі на Накуру. Серед кенійців існує повір`я, що білі обожнюють водоспади. Ось просто хлібом не годуй, а привези на водоспад і дай заплатити за обгороджене місце, звідки треба дивитися. Ну ми що, ввічливо дійшли до водоспаду Томпсона. А він - як однойменна газель. Дивитися нема на що, їсти нічого. І тут режисер не витримав:
- А хто взагалі такий цей goddamned Томпсон?

Вирішили, що напевно якийсь невдаха, все життя заздрив Гранту, а Лівінгстона так просто ненавидів. Хто такий Лівінгстон, знає кожна собака. Хто такий Грант не кожна, але у нього такі солідні газелі, що питань до нього не виникає. А я, я, англійський геолог, зборознив всю східну Африку і відкрив озеро Барінго, щоб моїм ім`ям назвали децельную газельку і дитячий водоспад, і потім усякі голландські хлюсти запитували «А хто взагалі такий цей goddamned Томпсон?» ?! Лють, лють.

А ще в Кенії, в заповіднику Масаї-мара, є прекрасні антилопи топи. Вони якогось фантастичного кольору: бронзового з переливами і градієнтами в сірий і майже чорний, а на ногах у них графітні бриджі. Причому все це блищить і відбиває світло, так що забарвлення топи змінюється в залежності від освітлення. Вдень вони майже сріблясті, а вранці і ввечері темні, з підкрученим контрастом і сатурейшном. Офігенний колір, і при цьому якийсь знайомий. І тут нас осінило:
- Вони ж кольору Пашин моджо!

Пашин моджо - це mojo-effect нашого мага&чарівника Паші Ханютін, яким він на кольорокорекції заганяє збірну солянку з матеріалів Звірів в єдину шляхетну бронзу. Виходить оч круто. Ну, по крайней мере, Паші подобається, мені подобається, а Сержа порахував, що нас більше, і змирився.

Так ось, топи. Вони красені і знають про це. Так що дуже люблять так ось еффффектно встати на який-небудь постамент посеред савани і стояти в променях світанку, заходу або що там. Або раптом як ломануться в поодинці в галоп поперек чиста поля, прямо крізь стада газелей Томпсона і Гранта. Летить такий весь, голова піднята гордо як у римлянина, м`язи грають бронзою. Гербовою орел. Заставка кінокомпанії. І ось що виявилося. Топі на кшталт зовсім просту назву, а хрін згадаєш, якщо терміново. Лізуть всякі тофу, того, торі.
- О, о, знімай цього, цього ... Хашим, як його? ..

Так що стали кликати топи антилопою моджо. А потім і просто козлом Ханютін.
А пізніше в заповіднику Цаво-вест ми виявили бронзово-графітних слонів Ханютін і бронзово-графитную скелю Ханютін. Чим, напевно, остаточно принизили бідного Томпсона. «Та хто чорт візьми такий цей Ханютін! Він навіть в Африці не був! ».

Козли Ханютін на виграшному тлі передгрозового неба і газелей Томпсона.

А тим часом на далекому Ютьюб наш Лев, тварина-мудак,

перевалив за сто тисяч переглядів. Тепер він офіційно вірусне відео. І в зв`язку з урочистостями з цього приводу ми вирішили виконати заявки обурених телеглядачів «Сказали б вони йому це в обличчя!». Знайшли в Масаї-мара відповідного лева, під`їхали, сказали.
А він так на нас подивився. Так, знаєте ... Не як мудак. Не як цар. А так, що на душі відразу стало тепло і ліниво, захотілося зістрибнути з сафарійніка, розтягнутися поруч на травичці, і щоб все-все-все в тобі говорило:
- Так, чувак, ти абсолютно правий. Тільки це і важливо. Решта - повна нісенітниця.

І весь інший час в Кенії ми вчилися у лева жити. Не в сенсі 40 раз в день і гарчати по периметру, а в сенсі пам`ятати, що саме благородне заняття в житті - це відсутність будь-якого заняття. Dolche far niente.

Найближче до розуміння Дао Лео я підійшла в лодже Цаво-Іста, з`ївши в обід 30 кг мангового мусу, після чого всі мої бажання, прагнення і сподівання звелися до одного - лежати в затінку пузом догори. І нехай навколо кільцем стоять сафарійнікі, і незнайомі люди кричать з них «Тимонова - тварина-мудак!» - я буду тільки мружитися і говорити «Аауууммм». І подумки відганяти хвостом мух.
І режисер теж, як тільки бачив, що в даний момент знімати нічого, тут же давав Льва: падав на спину і лежав, де впав, поки знову не з`являлося, що знімати. І це були кращі моменти у всій Африці.
Загалом, офіційно заявляємо: лев - НЕ мудак. Хлопець просто вміє дзен.
З ювілеєм, my hero!

Африканські слони - не індійською. Їм на шию не сядеш. Африканський слон великий, гордий і органічно не сприймає ніякої роботи на людину. У цьому його головна відмінність від колабораціоністських індійських слонів.

Перших Незалежності слонів ми побачили в Самбуру на іншому березі тамтешньої Лімпопо.
- Он бачите там, сказав Хашим в бінокль, блищить в кущах? Це слон вийшов з річки, у нього мокра спина, тому блищить! Приблизно за півкілометра від нас в буші дійсно блищала мокра спина справжнього дикого слона. Самого слона було не видно, але чи багато нам в перший раз треба було для щастя.

Наступний слон був уже цілком. Він стояв на галявині буквально в десяти метрах від нас і їв кущ. Ел-їв - і раптом ні з того, ні з сього зобразив між ніг таку елду, що приберіть ваших дітей від наших екранів. Режисер каже:
- Схоже, він радий тебе бачити.

Але судячи з розміру радості, він був радий бачити наш мінібас.
А потім ми в`їхали прямо в стадо слоних зі слоненятами і тут вже застрягли надовго. Півгодини точно простояли. Півгодини, якщо міряти в чистому захваті, це дуже багато.

У африканських слонів матріархат, стадом заправляє старша слониха. У цьому стаді її було легко впізнати за здоровенному нашийника типу ярмо. - Це GPS, пояснює Хашим, GPS.

А під ногами GPS-слонихи ховається крихітний слоненя. Зовсім Малишок, менше місяця. Хобот коротенький, вуха як Бабочкін крила. Ніколи не думала, що я можу вити від розчулення. Виявляється, можу. Слонихи спочатку скупчилися і сховали дрібного від нас. Встали так ось стіною і дивляться строго. А потім переконалися, що небезпека ми представляємо тільки для самих себе в плані хоч як мене рушити від вражень - і стали пастися спокійно. Я вилізла на дах фотографувати, а режисер став про це знімати документальний фільм «Моє життя серед слонів: день перший».

Всього слонів було чоловік 12, і на нас вони в общем-то плювали. Але один цікавий учнів молодших класів прийшов знайомитися. Підійшов впритул, простягнув мені хобот, помахав вухами. А потім мама сказала обідати, і він пішов обідати. Я все думала, як же вони молоко ссуть, хобот же. Виявляється, ось як. Хобот догори як носик чайника - і вперед.

Загалом, ледве виїхали від них. Але все-таки поїхали. І тоді слони прийшли до нас самі, вночі. Після вечері ми бродили від ліхтаря до ліхтаря території лоджа і дивилися, що дають. Давали там багато. Метелики, жаби, гекони, павуки, палочники, капустянки, богомоли. І тут зовсім близько як щось заричить! Ну як, щось. Лев, власне. Дуже голосно і дуже страшно. Абсолютно моторошний льодовий звук. Посивіти можна з незвички. І розумієш, що не по твою душу, а якщо і про твою, то лодж обнесений дротом під струмом, так що, - але тим не менше. Такий первісний жах, що нам довелося сильно взяти себе в руки, щоб кинути своїх сікарашек і бігти до паркану дивитися, чо там. Але поки добігли, по дорозі відбиваючись від кінвшегося нас охороняти працівника лоджа, сили по ту сторону дроту змінилися. Замість гарчання почався утробний Трубіж і ми побачили тільки величезних темних слонів, а лева ніякого вже не було. Що й не дивно: скільки не ричі, а слони все одно більше. Особливо вночі, коли вони більше рази в два. Ми простояли ще подивилися на них, і пішли далі пасти богомолів.

У кожному нацпарку слони різні. У Самбуру вони близькі, душевні і сімейні. У гігантському Масаї-Мара, який як дві краплі схожий на середньоросійську височина в районі Рязані, вони далекі і нетовариські. Випуск про слонів і їх сімейні закидони ми знімали саме там - і умучалісь. Тільки знайдеш пейзаж зі слонами, тільки камери встановиш і мене поставиш, щоб на тлі - а на тлі вже немає нікого. Пішли. Хаши, лец мув е Літтл біт фёёве! .. Жахливі слони в Масаї-Мара, неможливо працювати.

Зате в Амбоселі, головному слонової заповіднику Кенії, вони знову чудові. По-перше, їх там приблизно мільйон. Те, що в Самбуру здавалося нам великою родиною, в Амбоселі взагалі ні про що. Там слонів рахують десятками, як яйця.

По-друге, вони там дуже красиво розставлені. Наприклад, на тлі Кіліманджаро. Кіліманджаро сама по собі рідкісна краса, а вже зі слонами взагалі не передати.

Або розкладені в величезному болоті в центрі Амбоселі. Величезна смарагдова галявина, і прямо з неї стирчать чорні слонячі спини.
Або ось на тлі запорошених торнадо, які бродять по напівпустельною частини Амбоселі.
Або коли переходять дорогу прямо перед машиною. Стоїш і стоїш, а вони все йдуть і йдуть. Самки з малюками, самці з особами «Я тут так, просто, не подумайте чого, панянки». І це так прекрасно і дивно, що як не смикати режисера кожні 15 хвилин:
- Зніми слонів, а, ну зніми слонів ... Що значить, куди нам стільки? Що значить, куди ?!
Незважаючи на те, що Амбоселі найпопулярніший нацпарк в Африці, мені там дуже сподобалося. Народу, звичайно, забагато, але слонів все одно більше.
І при всьому при цьому в Самбуру, Масаї і Амбоселі були звичайні слони. Дивовижні, але звичайні. Але Хашим всю дорогу казав нам:
- А ось в Цаво-вест живуть червоні слони. Дуже великі і дуже червоні. Вони зовсім інші. Зовсім.

І далі ми поїхали в Цаво-вест. До великим червоним слонам.

- Агов, мала, як тебе звати? Toyota? Яке гарне ім`я!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!